LA SARTORIA NAPOLETANA: 700 anni di storia dell’eleganza

Napoli è da tempo immemore una città famosa in tutto il mondo per la bellezza dei suoi luoghi, dei suoi paesaggi, per la  sua storia, il suo folklore, l’arte, la  sua musica, la sua buona cucina, e non da ultima, anche per la  sua secolare tradizione sartoriale.

Il capoluogo campano è infatti stato, ed è tuttora, il luogo di nascita e formazione dei più importanti sarti d’Italia.  Non è infatti un caso  che perfino il New York Times, nel 2014, e il Financial Times, nel 2015, si siano interessati alla sartoria napoletana e alla sua antica tradizione.

Napoli , anche se molti non lo sanno, è quindi una citta dalla grande tradizione nel campo della sartoria e la sua antica storia  risale addirttura al tardo Medioevo,

La tradizione è ovviamente arrivata fino in tempi più recenti, ma prima di continuare bisogna prima di tutto dedicare un attimo di silenzio ad uno  tra i più illustri sarti della scuola del primo Novecento : Vincenzo Attolini, scomparso nel 1971, e’ infatti  considerato addirittura il padre della scuola napoletana. Con i suoi “abiti imperfetti per corpi imperfetti” vestì personaggi del calibro di Vittorio De Sica, Totò e Marcello Mastroianni; ma fece abiti persino per il Re Vittorio Emanuele e per il Duca di Windsor. Secondo molti sarebbe infatti stato lui a iniziare a realizzare giacche leggerissime, con consistenze simili alle camicie, e senza alcun tipo di spallina.( una tradizione portata poi avanti dal figlio Cesare).

L’elemento dal quale anche un occhio inesperto ricondurrebbe un completo all’arte della moda italiana napoletana è sicuramente la giacca: i suoi dettagli univoci determinano il successo di questo stile ieri come oggi.

LA STORIA

Come vi abbiamo accennato Napoli , è una citta dalla grande tradizione nel campo della sartoria  e la sua antica storia  risale addirttura al tardo Medioevo, quando nella nostra città regnava la bella e affascinanate regina  Giovanna I d’Angiò , il cui regno fu estremamente travagliato da varie vicende. e la sua  vita attraversata da alterne vicende domestiche e sentimentali.

N,B, Giovanna I e’ stata il primo sovrano napoletano a governare il regno ed anche per questo fu una Regina molto amata dal popolo napoletano.

Fu in  epoca angioina che venne infatti costruita nel 1270,  in una zona che allora  si trovava al di fuori delle mura angioine una chiesa affiancata da un ospedale che venne dedicata ai santi Eligio, Dionisio e Martino. Essa venne costruita  in un luogo dove erano soliti accamparsi  i saraceni con delle  tende allo scopo di far  commercio con i napoletani.

CURIOSITA’: La bella chiesa  medioevale di San Eligio è ancora oggi  presente nello stesso luogo dove un tempo fu costruita , cioè l’attuale Piazza San Eligio, accanto a Piazza Mercato  e rappresenta per la nostra città  la piu antica delle chiese  dell’epoca angioina .

All’origine la zona era chiamata piazza del moricino, ed era solo uno spiazzo fuori le mura ,verso il mare dove in genere si  accampavano  eserciti e mercanti di ogni nazionalita’ e religione , ma in prevalenza orientali , chiamati generalmente ” mori ” .

L’edificio di culto venne fondato in stile gotico ,per volere di tre francesi appartenenti alla corte di Carlo I d’Angiò, Giovanni Dottun, Guglielmo di Borgogna e Giovanni de Lions e inizialmente, la struttura, affiancata anche da un ospedale, venne dedicata ai santi Eligio, Dionisio e Martino ,ma poiche’ uno solo doveva essere il titolare , uscito prima dall’ urna il nome di San Eligio , la chiesa e l’ ospedale presero il nome da quest’ ultimo .

La struttura nasceva inizialmente con il santo scopo di dare un asilo agli infermi poverelli , nazionali e forestieri e i tre cavalieri francesi gettarono inizialmente le fondamenta di un ospedale , cui fu congiunta una chiesa.
E’ da notare che il popolo napoletano dice San Aloia questa chiesa di San Eligio , pronunziando erroneamente il nome di Eloi , come i francesi la chiamavano nella loro lingua.
La devozione del popolo per questo santo era grande e sopratutto l’invocava per la guarigione dei cavalli ammalati , i quali venivano recati davanti la chiesa per essere benedetti . Quando la guarigione si otteneva ,i ferri , che avevano portato il cavallo infermo erano inchiodati su la porta come oggetti votivi.
Di questa usanza antica , (che ebbe origini dal rito pagano di portare i cavalli a girare intorno al famoso cavallo di bronzo di Virgilio ) rimasero le vestigia fino agli ultimi tempi , e la benedizione dei cavalli si faceva nella corte della chiesa di San Antonio Abate . Pero’ San Aloia e’ rimasto in bocca ai conduttori di cavalli e di asini , che lo invocano in aiuto , o lo imprecano a seconda delle circostanze

Nel l 1351  venne  poi istituita nella chiesa di Sant’Eligio Maggiore, al Mercato, la cosiddetta “Confraternita dei Sartori”, una sorta di corporazione alla quale facevano capo sarti e professionisti del tessuto che in breve tempo , sopratutto nel succcessivo  periodo aragonese , riuscirono a conquistare molte corti europee grazie ai loro capi realizzati usavando  la seta, la lana e diversi tessuti pregiati che contribuivano all’eleganza dei tagli magistrali.

Il fenomeno divenne  talmente grande da riuscure a sviluppare durante il 400 , una vera e propria età dell’oro: durante il dominio aragonese, infatti, numerosi sarti e tessitori vennero reclutati a corte a vestire sovrani e notabili, dando vita a uno stile apprezzato e ambito in tutta Italia, contribuendo decisivamente all’antico proverbio:

“Sai quando fuste Napule curona? Quando regnava Casa d’Aragona”

N.B. Ancora oggi, nello stesso quartiere, le maestranze del tessile continuano a tenere banco, portando avanti con orgoglio una tradizione ultrasecolare.

La Confraternita dei Sartori nacque quindi nel 1351 nella chiesa di S.Eligio al Mercato, nel cuore di una Napoli sfarzosa, e considerata centro socio-economico di un grande Regno,  quello Delle Due Sicilie.

Durante il ‘400 quando la Scuola Sartoriale, ebbe il suo grande sviluppo , essa  riuscì a reclutare nel corsi degli anni ( fino al 1600 )ben 607 sartti artigiani,  che richiesti in tutta Europa erano  acclamati dai nobili che amavano lo stile napoletano.

Dal XV al XVIII Secolo la sartoria napoletana continuò ad attraversare un periodo di crescita ed evoluzione grazie alla presenza di diversi fattori favorevoli:

• il ruolo di grande capitale svolto quasi ininterrottamente da Napoli pur attraverso crisi e cambi di regime/dinastia,
• la preferenza delle corti napoletane per uno stile suntuoso ed elegante che orientò l’artigianato verso una “manifattura del lusso” influenzandone l’evoluzione successiva
• la presenza a Napoli di sarti provenienti dall’estero (soprattutto inglesi e francesi) che contribuirono alla crescita tecnica e professionale dei colleghi napoletani

L’ età borbonica, salvo alcuni casi (vedi quello delle sete di San Leucio, quello dei guantai della Sanità, assai attivi all’epoca di Ferdinando o quello di alcune sartorie ancora oggi esistenti) fu un momento comunque di declino per la moda partenopea. 

Tra il Settecento  e  l’Ottocento, infatti, l’abbigliamento napoletano era considerato antiquato, soprattutto nei centri dove a quel tempo, si dettavano le norme di stile, come Parigi e Londa. Questa decadenza fu, forse, dovuta al rifiuto da parte della monarchia borbonica dei canoni della moda francese, la quale, all’equilibrio e alla linearità peculiari dello stile d’oltralpe, prediligeva caratteristiche più sfarzose, tipiche della cultura locale.

 Era comunque presente in  età borbonica a San Leucio nel casertano, un piccolo borgo che il re  Ferdinando IV,  volle realizzare per costruire una fabbrica industriale che produceva stoffe pregiate ancora oggi molto ricercate.

Il tutto nacque quando Ferdinando, che come tutti sapete , era un grande amante della caccia,  scoprì durante una delle sue tante battuta di caccia su di una piccola  collina nel Casertano,  un vecchio rudere di una antica chiesetta dedicata a San Leucio, un santo nato ad Alessandria d’Egitto, che visse per molto tempo in Italia e morì proprio nel territorio casertano.

Il luogo silenzioso e con una vista  stupenda sulla belle ed estesa campagna di Caserta,  piacque moltissimo al re, al punto da sceglierlo come suo luogo di ritiro lontano dalla vita mondana e dal baccano della Reggia di Caserta che lo soffocavano. Decise pertanto di costruirvi un suo personale casinò di caccia, affidando i lavori di restaurazione all’architetto Collecini.

Il re, oltre a costruire un casinò di caccia, fece comunque edificare anche nuovi edifici destinati alle famiglie dei residenti locali che allora non erano più di venti.
Sul Belvedere intorno al  casinò di caccia, il sovrano vi fece poi insediare alcune famiglie affinchè  provvedessero alla regolare gestione del complesso. Essi si rivelarono dei  fedeli coloni con il tempo crebbero di numero e diventarono una piccola comunità.

CURIOSITA’; Nel regno si diceva che la zona fosse popolata di belle donne felici di soddisfare ogni desiderio di Ferdinando; non a caso i bambini del luogo erano chiamati ” e figli d’ o’ Rre “.

Ferdinando IV, che  era un gran sognatore a quel punto probabilmente anche influenzato dalle mode utopistiche dell’epoca decise di fondare in quel luogo tanto amato una colonia modello fatta di persone felici.
Egli realizzò un esperimento sociale ed economico unico in Europa: tramite la creazione di una seteria e di una fabbrica di tessuti cercò di fondare una comunità operaia autogestita, capace di autonomia economica che, oltre a produrre stoffe pregiate, doveva formare un nuovo suddito consapevole, ricco della propria professionalità e sopratutto felice, come solo nelle utopie settecentesche poteva accadere.

Nel paesino che si sarebbe dovuto chiamare Ferdinandopoli, il re costruì un moderno centro industriale per la tessitura della seta; diede allo stesso una organizzazione sociale particolare basata su leggi speciali fatte in uno specifico codice (scritto di suo pugno)  chiamato Ferdinandeo, pieno di straordinarie intenzioni e intuizioni con cui regolava la vita dei cittadini  e la cui compilazione fu affidata a Gaetano Filangieri.

I pilastri della Costituzione di San Leucio-Ferdinandopoli erano L’EDUCAZIONE – LA BUONA FEDE – e IL MERITO.
L’educazione veniva considerata l’origine della pubblica tranquillità; la buona fede era la prima delle virtù sociali e il merito la sola distinzione tra gli individui.
Era vietato il lusso. Gli abitanti dovevano ispirarsi all’assoluta eguaglianza senza distinzioni di condizioni e di grado, e vestirsi tutti allo stesso modo senza distinzione sociale.
Il lavoro e la casa erano garantiti a tutti. Gli  operai e le loro famiglie ricevevano ottimi salari, cure mediche, assistenza ed educazione.
Il re fece costruire una scuola e la frequenza della stessa era obbligatoria a partire dai sei anni di età: i ragazzi erano poi messi ad apprendere un mestiere secondo le loro attitudini e i loro desideri.
Rese obbligatoria  la vaccinazione contro il vaiolo.
Pretese che, come condizione primaria, venisse curata l’igiene e la pulizia.
Fu evitata la mendicità mediante l’istituzione di un fondo per i bisognosi.
I giovani potevano sposarsi per libera scelta, senza dover chiedere il permesso ai genitori.
Proibì la dote per i giovani sposi ai quali egli stesso donava una casa e due telai.
Le mogli non erano tenute a portare la dote: a tutto provvedeva il re, che s’impegnava a fornire la casa arredata e quello che poteva servire agli sposi.
Furono aboliti i testamenti e i figli ereditavano dai genitori per diritto naturale: i figli ereditavano dai genitori, i genitori dai figli, quindi i collaterali di primo grado e basta.
Alle vedove andava l’usufrutto. Se non c’erano eredi, andava tutto al Monte degli orfani.
Nella successione maschi e femmine avevano pari diritti.
I funerali si celebravano senza distinzione di classe, anzi erano sbrigativi perché non dovevano affliggere. Ferdinando che era un gran superstizioso, abolì anche il lutto che trovava sinistro: al massimo una fascia nera al braccio.
Il parroco ed il popolo (tramite i  capifamiglie ) eleggevano gli anziani.
La città era amministrata da cinque anziani che con funzioni di magistrati e giudici civili restavano in carica un anno.
Le norme del codice prevedeva che ogni dipendente delle manifatture della seta, era tenuto a versare una parte dei guadagni alla Cassa della Carità, istituita per gli invalidi, i vecchi ed i malati.

Insomma: uguaglianza, solidarietà, assistenza, previdenza sociale, diritti umani.
Un misto di socialismo reale e surreale: io vi dò queste leggi, rispettatele e sarete felici.
Tutto ruotava intorno alla fabbrica. Nel cortile del Belvedere fu costruito un impianto per la lavorazione della seta, affinché i contadini del luogo, ora disoccupati trovassero occasione di lavoro. Una seteria meccanica sostenuta dal re con mezzi potentissimi che sfruttava la materia prima generata dai bachi allevati nelle case del Casertano e oltre. Dai primi filatoi e dai telai fino alla costruzione di una grande filanda.

La fabbrica in breve tempo si andò sviluppando con altri reparti necessari per il completamento del ciclo di lavorazione ed in breve tempo tutto il piccolo centro di lavorazione si trasformò in un opificio industriale intorno al quale sorsero infrastrutture e altre abitazioni per tecnici e operai specializzati che accorsero da ogni parte d’Italia.
Si producevano stoffe per abbigliamento e per parati.

I tessuti di San Leucio rifornivano i sovrani della casa borbonica e le famiglie della nobiltà napoletana sia per gli abiti sia per le tappezzerie. Clientela che forse firmava gli ordini anche per un nobile spirito di assistenzialismo.
Per migliorare la fabbrica non si badava a spese e furono acquistati i più moderni impianti e macchinari, sicchè essa raggiunse un livello così alto che poteva essere paragonato a ciò che vi era di meglio in altri paesi stranieri.
Il complesso industriale oltre ad essere dotato di quanto di meglio la tecnologia dell’epoca offrisse, precorreva in organizzazione e normativa quei princìpi che, molto tempo dopo, saranno applicati dalle più evolute società industriali: il merito come unico elemento discriminante tra i lavoratori, una perfetta parità di trattamento tra uomo e donna, l’apprendistato retribuito, la formazione professionale e l’assistenza sanitaria gratuita; persino i funerali erano a spese dello Stato.

Il potere giudiziario fu conferito a un soprintendente generale e la responsabilità della produzione a un amministratore.
Il primo ad assumere tale carica fu Domenico Cosmi, ufficiale della Real Casa e già soprintendente all’insegnamento professionale. Questi era un uomo di grandi capacità tecniche e gestionali che portò, in breve tempo, la fabbrica a livello di una manifattura altamente industriale.
Eppure la fabbrica, che s’ingrandì e produsse una gamma ricchissima di tessuti, non riuscì mai a prosperare economicamente. Se non ci fosse stato il re che metteva mano al portafoglio e rinvigoriva le casse, addio.
Un’industria di Stato: esattamente come ai nostri tempi ( Fiat, Alitalia etc).

L’esperimento della “Reale Colonia ” e la sua filosofia sociale, durò circa sessant’anni; il fallimento del suo ideale fu provocato dalla crescita della popolazione. Quando la gente cominciò a litigare, la rigidità della legge cominciò a sfaldarsi e la gabbia dorata ad arrugginirsi.
L’antico borgo industriale con le abitazioni per i lavoratori, invece, grazie a provvidenziali recenti opere di restauro continua a sopravvivere al tempo nella sua bellezza.

Quello  che oggi rimane è un maestoso complesso il cui impianto urbanistico è ancora intatto. In alto il palazzo del Belvedere, con il primo setificio, la chiesa, la scuola per i figli degli “artisti” della colonia, il teatro e gli appartamenti del re e della corte: in basso le residenze degli operai, case a schiera tutte uguali per una comunità di uguali. La manifattura invece è l’unica ad esser sopravvissuta al tempo senza particolari aiuti e ancora oggi seppure con caratteristiche molto diverse continua ad essere un prodotto estremamente ricercato ed apprezzato in ogni dove si parli di seta.

 

 

 

 

 

 Cera una volta in epoca borbonica a due passi da Porta Capuana, anche un famoso  lanificio che occupava buona parte del complesso monastico di Santa Caterina a Formello .

La grande fabbrica nata nel 1824 per volere del cavaliere Raffaele Sava, si occupava di realizzare e fornire divise ai corpi dell’esercito del Regno delle Due Sicilie. Le maestranze impegnate nella sartoria e realizzazione delle divise militari  venivano  scelte prima tra i reclusi del Albergo dei Poveri e poi tra i forzati della Marina Militare.

Con la  soppressione dell’ordine dei domenicani voluta da Gioacchino Murat nel 1809, l’adiacente  monastero ed i chiostri furono  adibiti a Lanificio militare con vaste alterazioni del disegno originario (tompagnature di arcate, copertura del chiostro piccolo affrescato) e costruzione di strutture (ciminiere, padiglione nel chiostro grande) che hanno si modificato la struttura di un bellissimo chiostro ma comunque formato in pieno centro cittadino un singolare monumento di archeologia industriale.

Il  complesso dopo essere stato requisito ai monaci da Giocchino Murat, con ritorno di   Ferdinado  di Borbone sul trono, venne  successivamente trasformato  in opificio per la produzione di lana e di divise militari. Da quel momento il Chiostro e l’area, successivamente denominata Lanificio, cambiano destinazione d’uso  da luogo di culto a fabbrica,  che arriva ad impiegare  a pieno regime  oltre quattrocento persone, segnalandosi tra gli esempi virtuosi  del “programma d’industrializzazione” dell’epoca.

N.B. La sua florida attività si arresta ovviamnete con l’Unità Italiana sotto lo stemma Sabaudo. Un evento che decreta la fine dell’azienda, come tante attività industriali nate nell’ex regno Borbonico.

Nel 1861, con l’Unità d’Italia e l’avvento di casa Savoia  vengono sospese le ordinazioni di divise e in poco tempo , quello che era stato dapprima, uno dei più importanti monumenti dell’arte rinascimentale e poi  un insediamento industriale virtuoso fallisce, diventando  un’area “dismessa” destinata  un progressivo ed inesorabile degrado .

 

Dopo la chiusura, viene  infatti  occupato da più attività artigianali che non ne hanno rispetto; una colonna del antico chiostro viene addirittura abbattuta per far spazio alle auto. Non solo … Il chiostro piccolo  negli anni è stato addirittura  frazionato in diverse proprietà che ne hanno utilizzato  gli spazi per attività più disparate (garage, falegnameria, deposito …) che ne hanno  cambiato completamente la struttura.

Oggi anche  se inattiva da più di 150 anni, fuori c’è ancora la grande scritta Lanificio, una delle poche tracce esplicite che testimonia la presenza nell’antico convento di un rimarchevole esempio di archeologia industriale al Sud.

Solo negli ultimi tempi l’ ex Lanificio Sava si è trasformato in uno spazio aperto alla città grazie alla collaborazione di diverse identità come il Lanificio 25, la Galleria Dino Morra, e la Fondazione  Made in Cloister.  Quest’ultima, èartendo dalle graci condizioni di degrado in cui versava la struttura ha dato luogo ad un  lungo progetto di restauro e riconversione degli spazi  che oltre ad elinirare gli abusi  ha ripristinato anche la spazialità ottocentesca della struttura   per trasformarlo in un centro espositivo e performativo aperto alla città .

N.B. l’essiccatoio  ligneo borbonico ,presente  al centro dello spazio, è  divenuto in quest’ottica,  il  cuore pulsante delle attività della Fondazione e simbolo del progetto. 

Anche privati cittadini hanno cominciato a trasformare l’antica struttura organizzando spettacoli, mostre, meeting, concerti, proiezioni e altre attività di interesse culturale e artistico. Nel complesso c’è anche un art shop, una residenza per gli artisti ospiti e uno spazio espositivo, La fondazione Made in Cloister ha recuperato e restaurato il chiostro cinquecentesco della Chiesa di Santa Caterina a Formiello. Vi si accede passando per la sagrestia della chiesa, facendo diventare questo luogo uno spazio espositivo per l’arte contemporanea. Al centro del chiostro si erge anche un’imponente struttura in legno, un raro esempio di archeologia industriale borbonica riportato alla luce grazie al lavoro di restauro effettuato.

CURIOSITA’; Nella parte centrale del chiostro piccolo  è presente  una meravigliosa capriata lignea  destinata  un tempo all’essiccazione delle lane ,  di impianto e dimensioni eccezionali, che conferisce  tutt’oggi allo spazio un carattere di unicità tra rinascimento ed archeologia industriale.

La dinastia borbonica , sopratutto quando a regnare vi era Ferdinando II, fu anche quella che sostenne in modo significativo la produzione artigianale di guanti in città.

Un produzione divenuta un vero e proprio vanto dei sarti napoletani che per lungo tempo e ancora oggi,, vengono considerati i veri maestri nella realizzazione dei guanti .

N.B. Napoli, è stata per lungo tempo appellata in tutto il mondo come “capitale dei guanti”e    i sarti napoletani considerati delle vere eccellenze nel settore. Ancora oggi l’abilità dei sarti partenopei  nella realizzazione di guanti trova la sua più alta vocazione anche se al contempo la nostra citta  viene preso a riferimento sopratutto per gli abiti , considerati dagli amanti della sartoria e della moda maschile  i veri capi dell’eleganza e dello stile.

La storia dei guanti a Napoli ha radici profonde e popolari ; le prime botteghe aprirono in una strada che tutt’ora si chiama ancora ” Via dei Guantai ” alle spalle di Via Medina.  Ma la vera intensa produzione ha una collocazione ben precisa. Essa  infatti  si sviluppò   in quei vicoli che ospitavano le botteghe del  rione  Sanità,  dove intere famiglie si specializzarono nella produzione di guanti fatti a mano. Ognuno dei componenti aveva un ruolo ben preciso e perfezionava la propria arte in uno specifico passaggio tra gli oltre venti che servivano a confezionare un paio di guanti.

CURIOSITA’: Confezionare un paio  di guanti  in pelle fatti a mano non è mai stato un processo semplice: la tradizione napoletana vuole infatti che vi siano più di venti passaggi per arrivare dal pellame al prodotto finito.

I guanti napoletani fatti a mano e sopratutto  quelli prodotti nel Rione sanità , erano  considerati i migliori  in Europa  già dal Regno delle due Sicilie. Essi erano apprezzati in tutto il mondo per la loro qualità, bellezza ed eleganza e rappresentavano spesso quella economia di vicolo che ha costituito a lungo un dignitoso sostentamento per i ceti più a rischio della popolazione.

L’arte dei guantai napoletani coinvolgeva infatti famiglie intere dove ognuno imparava a fare il suo lavoro in maniera attenta e minuziosa. Ogni gruppo di lavoro era costituito da chi ideava il modello, chi tagliava, chi cuciva e chi completava e rifiniva il prodotto.  Il ruolo più importante era ovviamente  ricoperto da chi tagliava la pelle dopo averla accuratamente selezionata: solo il taglio ottimo garantiva di utilizzare e valorizzare al meglio le caratteristiche del pellame.
Ogni famiglia si allargava sino a contare decine e decine di operatori. L’ aria che si viveva era quella di un  gruppo, che in armonia e piena solidarietà dava vita ad una piccola organizzazione industriale fondata sopratutto sul desiderio di” costruire ” un presente  onesto  e lasciare ai propri figli un futuro certo.

Il risultato che ne veniva fuori era qualcosa di incredibile . Da quel rione, all’epoca degradato e abbandonato  venivano fuori quelli che erano considerati in Europa i migliori fabbricanti  di guanti mentre  da vecchie botteghe e angusti scantinati provenivano  accessori di moda raffinati e preziosi  che venivano acquistati da tutto il Mondo.

Il rione Sanità, che ha dato i natali al grande Antonio De Curtis, in arte Totò  era insomma  il fulcro laborioso di tutta la città. Vicoli e botteghe piene di artigiani portavano con orgoglio il nome della propria famiglia e dei propri guanti al di fuori dei confini italiani.

N.B. Anche Afragola , Casalnuovo e Casavatore   ospitavano comunque  concerie, ed altre imprese familiari che concorrevano al confezionamento finale dei guanti ( per esempio coloro che si occupavano degli imballaggi e chi si occupava delle etichette).

Per darvi un’idea del fenomeno guanti in citta, basta solo dirvi che circa il 94 per cento di tutti i guanti made in Italy provenivano dal distretto napoletano. Di fatto, il 40 per cento della produzione era destinata al mercato nazionale e il 60 era diretto a quello internazionale.

Com’è avvenuto in molti altri contesti sociali, anche l’artigianato dei guanti fatti a mano, subì una forte batosta nel dopoguerra. Parecchie botteghe chiusero i battenti e solo pochi ebbero   la possibilità di proseguire la loro arte offrendo il proprio talento a produttori esteri che ne colsero i vantaggi.

Un danno enorme  al settore è stato poi dato successivamente  dallo  strapotere dell’economia dell’Est e della lontana Asia. Con il passare del tempo, questo ha infatti purtroppo, portato la più antica tradizione mondiale della lavorazione del guanto, a lasciare il posto alle lavorazioni meno raffinate, meno compiacenti con le mode ma estremamente più economiche.

Ma al giorno d’oggi,  che vi piaccia o no, i guantai più bravi del Mondo si trovano ancora a Napoli o da li provengono. Per fortuna,infatti, nella nostra citta,  ci sono ancora alcune realtà che basano il proprio operato quotidiano sulla stessa importanza di conoscenze tramandate e sulla qualità delle relazioni umane. Essi continuano  con il loro talento  a lavorare  pellami pregiati con la maestria e le conoscenze tramandate da generazioni , curando ciascun dettaglio e seguendo tutte le regole dei vecchi  artigiani per creare dei guanti belli e di qualità fatti a mano.

Ancora oggi insomma, l’arte dei guantai, per la  nostra città, ha un grande valore culturale  ma anche affettivo perché  attraverso quel rumore delle macchine da cucire, riecheggia  nella  mente di chi oggi pratica l’arte antica di creare nuovi guanti,  ricordi di intere generazioni e racconti  di intere famiglie in passato dedite alla cucitura ed al confezionamento manuale di guanti amati in tutto il Mondo.

La tradizione  a Napoli,come vedete  trova sempre il modo di trionfare …

Con la dinastia borbonica, come avete potuto capire, ad essere sopratutto incentivato in citta, fu sopratutto una produzione artigianale locale di capi d’abbigliamento come  camicie, cravatte,  guanti e tessuti preziosi come la seta.

Fu invece  tra il XIX e il XX secolo,  che la moda a Napoli ritrovando  il prestigio di un tempo, andò ad affermarsi per quella che è oggi: espressione di misura ed eleganza.

È in questi anni infatti che inizia a svilupparsi la sartoria napoletana famosa e apprezzata in tutto il mondo che portarono ad ispirare  l’appellativo per la città di Napoli come  “Capitale della Moda e dell’Eleganza”.

N.B. Fu nel 1800  che la produzione sartoriale partenopea riuscì  a catturare l’interesse estetico dei Re e dei capi di Stato, grazie all’estro e all’incomparabile manualità dei sarti napoletani. In questo periodo nascono, ad esempio, sartorie come De Nicola, Sardonelli e altre, che cominciano a esportare i prodotti delle moda napoletana all’estero, comprese le cravatte, fiore all’occhiello dei brand nostrani.

Nell’Ottocento e sopratutto nel novecento, si svilupparono  molti cambiamenti in tutti gli ambiti sociali e  con il passare del tempo andò sempre pià ad affermarsi  a livello globale come classe dominante  la borghesia . Questo giovò  molto alla sartoria napoletana che approfittando di alcuni  elementi favorevoli quali la rimozione di vincoli e restrizioni legati alla fine del regime delle Corporazioni, permise  ai sarti napoletani di esprimere liberamente la loro creatività e capacità imprenditoriale.

Mentre si imponevano all’attenzione del pubblico e degli osservatori i primi grandi Maestri con nomi napoletani (come Casamassima o Caggiula) ma anche stranieri (come Lennon e Plassenel), la sartoria napoletana assumeva una propria identità grazie a dei tratti distintivi che la differenziavano dalle altre grandi scuole (in primis quella inglese): la manica a mappina, la tasca a barchetta, il baffo, la giacca sfoderata

La sartoria napoletana entrò quindi  nella sua piena fase di maturità.

Fu in particolare il  periodo della “Belle Epoque” che portò  in citta un particolare fermento nella vita economica e sociale, (base ideale per la domanda di capi di lusso).

Dopo la Seconda Guerra Mondiale la sartoria napoletana beneficiò  di un’altra evoluzione favorevole, condivisa in realtà con altri territori italiani: l’affermazione del modello dell’azienda sartoriale che consentì di coniugare una qualità senza compromessi con volumi elevati destinati per quote crescenti ai mercato esteri nell’ambito di una evoluzione che vedeva aziende come la Isaia, Kiton e Attolini assumere lo status di veri e propri marchi del lusso con una gamma completa ma proponendosi al tempo stesso come credibili eredi dell’antica tradizione sartoriale nata circa sei secoli prima.

CURIOSITA’ ; Negli ultimi i trent’anni dell’Ottocento, la storia della sartoria napoletana la si deve a  grandi sarti, come i maestri Raffaele Sardonelli e Filippo de Nicola, che seppero creare   le premesse per la nascita dello stile napoletano. Successivamente anche alla famiglia Caggiula, che nel 1887 pubblico’ perfino un trattato sulle tecniche sartoriali che riscosse cosi’ tanto successo che il Ministero della Pubblica Istruzione ne acquisto’ 300 copie che furono distribuite nelle scuole professionali e nelle biblioteche del Regno.

Per anni, l’unica rivale della giacca della sartoria Napoletana è stata quella inglese. Ma è nel capoluogo napoletano che è stato ideato e disegnato il capo che poi negli ultimi decenni ha fatto scuola .

CURIOSITA’:  A differenza dell’intransigente rigore dei capi inglesi, l’abito napoletano divenne  sinonimo di comfort e leggerezza, inizialmente soprattutto per adattarsi al clima certamente più mite della città di Napoli, ma, anche, per lasciare liberi i movimenti del corpo, per permettere quel “gesticolare” tipico degli italiani in genere e ancor più dei napoletani.

La sartoria napoletana  divenne tanto afferamata nel 1930 , da eguagliare addirittura quella inglese e riuscire a  dettare i propri canoni di stile. Essa, dopo aver conquistato il proprio spazio seguendo di fatto  inizialmente i modelli anglosassoni, a partire dal ‘900,  iniziò  a maturare una propria identità, che poi è ciò che ha portato lo stile napoletano ad essere apprezzato e riconosciuto in tutto il mondo.

Come avete avuto modo di capire da quanto finora raccontato, la nostra citta  ha da sempre  rappresentato nel mondo della moda sartoriale un importante punto di riferimento .

Napoli è stata lei per secoli la vera capitale della moda ( altro che Milano ) . La nostra citta ha una storia così antica da avere del leggendario con la moda e con lo stile . Da noi, i vari capi di abbigliamento ed i vari accessori che li contornavano come i guanti ed i cappelli, hanno per secoli incarnato  i canoni più raffinati del Made in Italy affondando  le sue radici in una storia che risale almeno all’epoca degli Angioini, nel XIV secolo.

Qui da noi, lo stile, nella misura e nell’eccesso, è una componente integrante dell’animo cittadino. Nella nostra citta,  anche chi è costretto dalle ristrettezze economiche a fare acquisti solo al mercatino rionale non lesina sul decoro e sulla presentabilità dei capi. Più che in qualsiasi altro luogo al mondo, a Napoli, uscire in strada trasandati o sfoggiando una sciatta eccentricità, è quasi sempre un azzardo: lascia sempre un fondo di disagio anche nella personalità più audace. Il “Che t’haje miso ‘nguòllo?”, la battuta caustica, il commento mordace sono sempre in agguato nello sguardo argutamente critico di qualche passante. Insomma, la nostra è una città che tiene all’apparenza, ma, soprattutto, è una città che ha sempre tenuto, in un modo o nell’altro, all’eleganza .

Un esempio per tutti, fu  la cosiddetta giacca alla napoletana   disegnata a garantire leggerezza e comodità all’indossatore. Elemento distintivo di questo capo, tra gli altri, fu  la cosiddetta manica “a mappina” che “sarebbe legata all’abitudine dei napoletani… di accompagnare la conversazione gesticolando e quindi la necessità di indossare una giacca che facilitasse i movimenti”.

IL FUTURO

La nostra citta oggi  sta conoscendo un momento di grande crescita turistica, che si spiega innanzitutto con la sua storia millenaria , la sua belleza paesaggistica , la sua cultura legata ai tanti monumenti e al suo immenso patrimonio artistico ed alle sue eccellenze  gastronomiche, ma non dimentichiamo che  a queste risorse va aggiunta però, per chi non vuole vivere una esperienza da semplice turista,anche  la sua tradizione nella produzione non solo di abiti su misura ma anche di tanti altri oggetti personalizzati di qualità assoluta:

• le cravatte, con aziende ultra centenarie come Marinella e Cilento
• gli ombrelli e i guanti, con produttori di antica tradizione come Talarico e Sermoneta
• le calzature, che hanno espresso vere e proprie icone come Mario Valentino
• le borse, prodotte da piccoli laboratori e aziende più strutturate come Tramontano
• i gioielli, ancora oggi rappresentati dal Borgo Orefici erede dell’antica Corporazione

La Campania gode di una eccezionale concentrazione di localitàfamose per le loro bellezze naturali ma anche per la loro ricca tradizione artigianale che da decenni affascinano personalità di ogni tipo da tutto il mondo:

• a Capri i raffinati tessuti di Maria Chiara Gallotti ed Emilio Pucci, i pantaloni capresi di Sonia De Lennart, i gioielli di Chantecler ,la boutique/atelier di Via  Fuorlovadouno di Isaia, uno dei pochissimi a difendere l’alta sartorialità made in sud anche all’estero.
• ad Ischia le creazioni di Elena Wassermann che troveranno un ideale veicolo di comunicazione nelle immagini della grande fotografa tedesca Regina Relang
• a Positano i sandali che ancora oggi vengono prodotti su misura per i clienti internazionali che passeggiano nelle sue stradine piene di fascino

Il lusso nel più ampio Sistema Moda della Campania, rappresenta un traino per la Regione Campania sopratutto oggi che si parla di Autonomia differenziata.

Il lusso  della moda maschile o femminile e gli accessori ad essi legati sono una  realtà campana che ha conosciuto negli ultimi anni una forte crescita. Esso rappresenta una potente leva per la sostenibilità sociale nella nostra regione .

Un forte settore private che fornisce competenze e capacità produttiva a brand nazionali ed internazionali va tutelato, difeso e certamente non ostacolato. Esso rappresenta  una importante risorsa economica turistica e culturale ma anche un importante strumento di crescita e coesione sociale in quanto capace di creare lavoro stabile sul territorio,(una condizione essenziale per il benessere di tante famiglie ) ma anche qualcosa capace di dare quel  di identità che si ha solo se si conservano le radici storiche e culturali di un luogo.

Conservare per i nostri giovani il legame con gli antichi mestieri e le relative tradizioni  storiche e culturali, è un qualcosa che ci permette di conservare la nostra identità .La bottega di un  sarto,  può ritornare ad essere il primo luogo della formazione dei giovani per confezionare abiti che esprimono raffinatezza partendo dall’antica quanto attuale arte sartoriale.

E’ per questo motivo che la Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo Onlus intende supportare giovani provenienti da situazioni di disagio socio-economico favorendo la loro inclusione sociale attraverso la trasmissione di competenze sartoriali, oltre che la conoscenza delle radici storiche e culturali di questo antico mestiere . Le nuove generazioni devono incominciare a volgere di nuovo lo sguardo verso quella sartoria napoletana e campana che corre da sempre sul filo della tradizione e del futuro, tra arte antica e moderna . Ricordiamoci infatti che oggi  ben 3000 aziende campane sono impegnate in questo  settore.

Un ritorno al passato, all’artigianato e  alla qualità di un tempo preservata dalla manualità di questi“artisti” dei tessuti che per ogni capo realizzato dedicano tante ore di lavorazione di mani, occhi, di precisione e con il prodotto finale che va ad assumere un valore inestimabile che la grande industria (con tutto il rispetto) non potrà mai trasmettere, puo rappresentare il futuro della nostra regione.

Oggi più che mai, soprattutto nel mercato italiano, ma anche in quello estero,  si assiste ad un ritorno dell’eleganza classica sartoriale che è sempre più richiesta, e la nostra citta tra le sue mille eccellenze, ha anche quella immateriale dello stile che ci rende unici in tutto il mondo e che soprattutto, fa tendenza in tutto il mondo. Una tendenza che può solo cercare di essere imitata, ma che non potrà mai essere concretamente trasmessa nella sua interezza realizzativa, in quanto tutto nasce dalla creatività, dalla passione e dal cuore, che sono condizioni di nascita uniche e non scientemente replicabili. Proprio come l’inimitabile DNA di noi napoletani : o ce l’hai, o puoi solo invidiarlo!

 

ARTICOLO SCRITTO DA ANTONIO CIVETTA